Je suis tombé amoureux de ce pays pour la première fois lors d'une visite vierge l'été dernier. La dépendance et l'incitation à retourner au Chili ont été instantanées. À première vue, l'appel est évident. Ce fut un été long et sec qui a conduit les âmes enneigées partageant les mêmes idées à rechercher des libérations d'endorphines à travers diverses formes de roche, d'eau et de terre.
De l'autre côté du miroir, le simple fait de faire du snowboard est presque toujours le motif principal. Gravir une montagne par ses propres moyens pour se tenir de côté et glisser vers le bas donne un sentiment inexplicable de but. Pourtant, aussi entiché que je puisse être avec les motions de haut en bas, je me suis rendu compte que plus je voyage, la circonscription n'est que l'excuse justifiable pour réserver ce vol. C'est l'inconnu qui nous attire. Le pari de voler à des milliers de kilomètres de chez nous maintient les attentes humbles mais les espoirs sans limites. C'est le temps imprévisible, le terrain sans fin, les habitants sympathiques, les cours de langue, la nourriture délicieuse, les piscos dangereusement tentants et l'itinéraire incertain qui me ramènent au Chili.
Environ 24 heures après avoir quitté ma maison à Tahoe, je me retrouve dans un cadre familier. Je me déplace le long de la ligne de crête couverte d'éboulis et la réalisation s'installe. Il n'y a pas d'autre endroit où je préférerais être en ce moment. En atteignant la selle à l'est de Falsa Parva, je vois une créature à quatre pattes au-delà du virage. Pas une âme en vue, je m'approche pour trouver un chien de montagne chilien de race pure. Par coïncidence, c'est exactement la même montagne où j'ai rencontré un autre chien au hasard au sommet, il y a un an. Un salut chaleureux et poilu de mon nouvel amigo.
Croisière côtière - 8 septembre
Dans une ferme verdoyante en face de l'océan, le printemps a ouvert ses bras avec un soleil brillant. Au cours d'un dîner, un soir, notre aimable hôte, Coco Puig, décrit les impacts négatifs de la pêche au saumon d'élevage au Chili. Il nous dit que cette espèce non indigène et sa demande provoquent une résistance généralisée parmi les habitants de toutes les côtes. Des générations de pêcheurs perdent leur emploi, le littoral immaculé est entaché par la construction et des filets sont placés à seulement 1 kilomètre de la maison de Coco. Les poissons d'élevage sont nourris avec des granulés contenant des antibiotiques. Partout dans les villes le long des plages, des drapeaux noirs flottent avec un squelette de poisson, énonçant leur fière affirmation, "No a las Salmoneras".
Retour à la montagne - 16 septembre
« Je me réveille au son des graupel qui tombent sur ma tente toute la nuit. Je décompresse la porte pendant les moments de silence à la recherche d'étoiles, mais pas de chance. Le tourmenta prévu s'est avéré valide alors que je me rendormais jusqu'à ce que je ne puisse plus faire semblant. Nous partageons des blagues et des histoires autour d'un café et de bananes frites pour passer le temps.
L'angoisse de la mi-journée atteint son paroxysme et nous partons vers les sommets sûrement aussi éloignés qu'ils en ont l'air. Une approche sinueuse à travers un ravin glaciaire rempli par un chemin de glissement massif a révélé la robustesse des Andes. C'est un grand pays.
Diez y Ocho - 18 septembre
Hoy es el dia de Independencia en Chile, la plus grande fête de l'année. La loi dit que chaque maison doit accrocher un drapeau chilien. C'est une ville fantôme le long de la route de Santiago qui remonte dans la cordillère centrale des Andes au-dessus de Farellones. Après les salutations avec l'équipage, je suis maintenant le seul gringo de cette tournée mistico.
En utilisant les remontées mécaniques de La Parva pour me heurter dans le haut pays, une longue marche sur la crête rocheuse jusqu'à 13 000 pieds m'attend. À l'ouest se trouve Santiago dans la vallée en contrebas alors que je me tiens au bord de la beauté brute. Je suis venu ici pour avoir une vue sur Cerro el Plomo, une bête de près de 18 000 pieds à l'est. La vue de cette chose est à couper le souffle. Pour m'acclimater davantage, je me suis allongé pour un court repos contre mon sac et je m'endors pendant une heure. Je m'élève vers une ligne douce et incurvée par le soleil à travers les rochers et dans un large coolie en forme de sablier. Grande fête dans la nuit.
20 septembre - Préparatifs
Journée de repos et pack pour l'excursion de manana. Plomo appelle. Les Incas considèrent la montagne comme une terre sacrée, protégeant son peuple vivant dans ses contreforts. Il a été utilisé comme ancien lieu de sépulture, où la momie d'un enfant de neuf ans a été retrouvée près du sommet en 1954.
La météo des prochains jours semble prometteuse pour une éventuelle tentative de sommet. Des pensées intérieures remettent en question mes prouesses physiques à haute altitude. La curiosité est une raison suffisante pour poursuivre. Le plan est d'accéder à la vallée de Cepo via des ascenseurs à Valle Nevado. La rivière monte directement à la base du glacier, où se trouve le Refugio Federacion. Là, je vais faire un camp de base et me préparer pour une longue journée vers le haut.
21 septembre - Camp de base de Plomo
La journée commence à 7 700 pieds où je fais du stop jusqu'à Valle et saute sur la chaise avec mon sac ridiculement grand. En passant derrière le t-bar Tres Puntas, je m'engage dans cette aventure en solo. La compagnie aurait évidemment été bien accueillie et appréciée, notamment pour des raisons de sécurité, mais personne ne pouvait appuyer sur la gâchette dans un délai aussi court. J'ai des protocoles d'urgence en place avec des amis en ville, ils me verront revenir à la tombée de la nuit vendredi.
L'approche traverse haut le long du côté nord de la vallée pour maintenir l'élévation. Je passe par ce qui était autrefois des cirques mystérieux cachés et je les ajoute à ma future liste de succès. S'arrêtant pour des pauses afin d'alléger mes épaules, je ralentis consciemment ma respiration pour absorber les sons. Chutes de pierres, oiseaux, rivière qui coule sous la neige. Je ne suis pas pressé.
18h arrivée au Refugio, on dirait une sorte de vieux sous-marin orange. Je passe la soirée à faire bouillir de l'eau pour le dîner et à boire du thé. La bêta précédente indiquait que la neige ici n'était pas idéale pour boire, car on pouvait goûter une sorte d'assaisonnement sulfureux à leur eau. Je peux maintenant en témoigner. Regardant vers les sommets au sud, je suis en paix assis dans cet abri précieux. Un rouge flamboyant barbouille la ligne d'horizon.
22 septembre - La montagne accorde le passage
Peut-être que l'absence de vent semblait surréaliste, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je me réveille avec un lever de soleil, tout aussi - sinon plus - magnifique que la performance d'hier. Je prends mon temps pour me lancer, car la face sud que je compte parcourir tient bon jusqu'à 19h. En buvant autant de thé au citron que possible, la lumière du soleil frappe le camp de base et apporte avec elle une vague de motivation et d'encouragement. Bouteilles d'eau pleines et collations chargées dans toutes les poches possibles, je suis parti à 9h du matin à partir de 13 600 pieds.
En atteignant le premier banc au-dessus du camp, le pied de l'immense névé nous regarde en face. J'opte pour ce qui sera sûrement un sentier d'été, à droite de la pente raide et glacée, le long de la ligne de crête constituée de rochers meubles. Refugio Augustini se trouve à environ 15 000 pieds, avec des vues latérales directes sur un champ de glace bleu vif escarpé.
C'est devenu une petite expérience scientifique d'équilibre entre force et endurance. S'appuyant sur les compétences antérieures acquises dans les montagnes, presque toutes les astuces ont été mises en œuvre. Hydratation, techniques de respiration, contrôle de la température corporelle, bonne prise de collations, placement des crampons...
Cinq heures passent et les drapeaux du sommet indiquent que je suis arrivé à 5 400 mètres, un peu moins de 18 000 pieds. Cette nouvelle vue vers le Nord révèle un paradis continu de la chaîne de montagnes que j'aime chaque jour davantage. Je vois l'Argentine. Je vois la capitale dans un brouillard de pollution. Je vois la vallée maintenant apparemment minuscule que j'ai parcourue hier. J'ai l'impression que des semaines se sont écoulées depuis que je suis ici. Je suppose que c'est le pouvoir que les montagnes détiennent - Un vortex qui permet à ces souvenirs de vivre pour toujours.
26 septembre - Cajon del Maipo
Il est presque 1 heure du matin et je suis violemment réveillé alors que le trottoir se transforme en un chemin de terre accidenté. Mon ami Juan Martin nous conduit dans ce qu'il appelle sa « citadine » au lieu de son camion. La pente de la route en lacet devient plus raide et nous commençons à toucher le fond. "D'ici, nous marchons", déclare Fede. Mes deux amigos m'aident avec mon équipement dispersé, mais ils ne font que me déposer au sommet du canyon et redescendre vers Santiago. Environ cinq heures aller-retour au milieu de la nuit pour rendre service à un gars qu'ils connaissent à peine. Cela montre la gentillesse du peuple chilien.
Flottant avec précaution le long de la colline de rochers et d'éboulis, les lumières et le bourdonnement du générateur deviennent de plus en plus brillants et forts. Quelques minutes plus tard, nous traversons le cœur d'un barrage hydroélectrique entièrement fonctionnel, connu sous le nom de projet Alto Maipo. Cette opération à grande échelle est fortement contestée par de nombreuses personnes à travers le pays. Plusieurs facteurs alimentent le feu de l'opposition au projet Alto Maipo, allant des impacts récréatifs aux impacts environnementaux. Depuis peu, les opérations de barrage ont un accès limité et restreint aux hautes Andes. A plusieurs kilomètres des points d'approche du terrain, la route est gardée par un poste de contrôle de sécurité, d'où la nécessité d'une arrivée à minuit. Cette terre qui repose au-delà de la porte est digne d'une réserve nationale. Il mérite d'être protégé et partagé avec le public.
Des hommes avec des gilets réfléchissants et des casques sourient et nous saluent dans le tunnel. Nous continuons à sortir du barrage et retournons dans l'obscurité, en sortant du chemin de terre. En sautant par-dessus les armoises et les rochers, des plaques de neige apparaissent enfin dans la nuit chaude. Au clair de lune, l'esquisse d'un visage grandiose se dessine sur la paroi arrière du cajon. Nous sommes arrivés. Je trouve un terrain plat près de la hutte aux murs de pierre de leur ami Seba et je pose mon sac de couchage.
27 septembre - La Arena
Au milieu de la nuit, deux créatures à fourrure ont trouvé leur chemin vers mes couloirs de sommeil étoilés. Un chiot me lèche le visage alors que j'ouvre les yeux dans un état de somnolence hébété. Est-ce que je suis en train de rêver? Le soleil ne se lève que légèrement sur les sommets à l'est, mais c'est plus que suffisant pour mettre en valeur la gloire environnante.
La ligne fortifiée de choix a une fois de plus dépassé mon sens de l'échelle. Bien qu'il s'avère certainement aussi raide que prévu, l'ascension prend presque deux fois plus de temps que prévu à l'origine. De petits éclats de roche passent, me faisant sortir de la montée lente et dans un état d'esprit alerte. Des affleurements rocheux uniques servent de points de contrôle, alors que je prends de petites gorgées d'eau ou que je grignote une mastication Honey Stinger.
Plusieurs heures passent et j'atteins l'impasse au sommet de cette ligne classique soutenue de 1000 m, qui s'étend jusqu'à la rivière Yeso en contrebas, où j'ai fait le plein d'eau plus tôt ce matin. Je découpe méticuleusement un point de départ pour mon drop-in. Chaque mouvement est effectué avec soin. Je suis sûr de ne rien laisser tomber, car ce serait une dévastation totale. Hache à la main, je profite de la balade.
Après avoir visité la vallée de Maipo et vu les caractéristiques massives du terrain de mes propres yeux, et après avoir fait l'expérience de la beauté épique de la vallée, je peux vraiment comprendre pourquoi tant de Chiliens ont résisté au projet de barrage d'Alto Maipo.
Le barrage détourne l'eau précieuse du lac Yeso, qui fournit de l'eau potable à la majorité de la grande région métropolitaine de Santiago. L'énergie créée ne va pas aux habitants de la capitale, mais à d'autres sociétés minières privées. Les énergéticiens prétendent que le Chili est en crise, justifiant ainsi ce type de projets. Pourtant, dans l'ensemble, environ 18 % seulement de l'énergie du pays revient directement à la population. Cela laisse un énorme pourcentage aux sociétés minières, non réglementées et non affiliées au gouvernement.
À l'heure actuelle, le Chili produit une génération active d'alpinistes, de skieurs et de planchistes talentueux, passionnés par l'environnement dans lequel ils vivent. S'ils sont des indications de ce qui est à venir, il y a de l'espoir pour la préservation et l'utilisation appropriée de lieux comme Maipo.
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu ce voyage possible : Arcade Belts, Jones Snowboards Chile, Rodrigo Medina, Fede Mekis, Patagonia Chile, Seba Rojás, Cristi án Wehrhahn, Claudio Vicunia, Goñi, Sole Díaz, Chopo Díaz, Andrew Miller, Forrest Shearer, Nick Kalisz, Alex Lopez et Josh Dirksen.